La toute première édition de Trailblazer’s Manuel de cyclotourisme d’aventure, compilé par le vétéran du voyage à vélo Stephen Lord, ne m’a pas seulement aidé à planifier mon premier grand voyage ; il a en fait inspiré la conception même de ce manège.
J’ai peine à croire que ce guide vient de voir la publication de son troisième édition. Est-ce que je fais vraiment ça depuis tant d’années ?!
Maintenant avec Neil et Harriet Pike (de Pikes On Bikes) à la barre, la nouvelle édition a été totalement révisée et mise à jour à la lumière de la nature changeante de ce qui est possible sur un vélo, étant donné une carte du monde et une imagination sans limites.
Il regorge toujours de conseils de planification avant le voyage, ainsi que de la grande force du guide, qui a toujours été le guide de planification d’itinéraire mondial complet.
Ils m’ont très gentiment permis de reproduire ici ma propre contribution à la troisième édition du guide – une nouvelle section consacrée au cyclotourisme dans la nation peu visitée d’Arménie :
L’Arménie est parfois perçue comme une alternative inutilement montagneuse à l’Azerbaïdjan lorsqu’il s’agit de se rendre de la Géorgie à l’Iran, mais c’est en fait une destination cycliste digne de ce nom. Des visas à l’arrivée pour la plupart des nationalités, des paysages de montagne époustouflants, de nombreux détours pittoresques, un patrimoine national riche et tumultueux et une partie de l’architecture soviétique la mieux conservée sont autant de raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de visiter cette petite république du Caucase.
Les itinéraires à travers le pays sont plus variés dans le nord, avec de multiples points de passage depuis la Géorgie et plusieurs options à partir de là. Les cartes indiquent que la magnifique route via Noyemberian traverse le territoire azéri ; avec le conflit frontalier dans une impasse depuis des décennies, il est rarement difficile de parcourir cette route, même si vous feriez bien de ne pas vous aventurer dans le no man’s land. Les frontières terrestres entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et la Turquie restent fermement fermées, de sorte que les routes terrestres ne sont possibles qu’entre la Géorgie et l’Iran, quoi que vos cartes puissent suggérer.
La ville montante d’Erevan mérite une visite ; le musée du génocide met en lumière les malheurs historiques du pays. En plus de posséder une petite poignée de magasins de vélos et de mécaniciens, c’est aussi un point de retrait fiable pour les visas iraniens. Si vous ne voulez pas perdre un kilomètre entier d’altitude, vous pouvez contourner la ville par une route panoramique via la rive est du lac Sevan, et peut-être apercevoir un ou deux anciens caravansérails de la route de la soie sur le chemin de Martuni à Yeghegnadzor.
La route vers le sud jusqu’à la frontière iranienne est assez non négociable ; une seule voie de passage traverse ce formidable territoire. Il est partagé avec le trafic de marchandises à destination et en provenance de l’Iran, ainsi qu’avec les services de bus entre Erevan et Tabriz/Téhéran, il y a donc des opportunités d’attelage si les montées deviennent trop importantes. Attendez-vous à affronter cinq cols de montagne extrêmement longs et difficiles, dont le plus grand est une ascension non-stop de 700 m à plus de 2 500 m d’altitude.
Les détours valent généralement la peine d’être pris; les petites routes sont souvent en mauvais état, mais elles sont beaucoup plus calmes, et comme d’habitude c’est ici que se trouve le mémorable et l’inattendu de l’Arménie : forêts luxuriantes à flanc de montagne, sources d’eau minérale naturellement gazeuse et thermes, anciennes des monastères perchés sur le plus improbable des précipices et un accueil rural aussi chaleureux que tout ce que vous trouverez au Moyen-Orient.
Si vous avez le temps, un détour par la République montagneuse du Haut-Karabakh (ou Artsakh dans la langue locale) vous fera découvrir une version isolée et déformée par le temps de l’Arménie proprement dite ; une nation indépendante de facto non reconnue sur aucune carte autre que celle de l’Arménie. Des décennies de querelles territoriales infructueuses ont abouti à un magnifique paysage de montagne laissé à prospérer avec peu de développement moderne, et des gens encore plus chaleureux et plus réceptifs aux touristes que ceux de l’Arménie même. Regardez où vous campez ; les champs de mines existent toujours et sont signalés comme tels.
Les visas pour le Karabakh sont facilement obtenus à la seule ambassade du pays sur la rue Nairi Zaryan à Erevan. Avoir une preuve d’une visite au Karabakh dans votre passeport vous exclura entièrement de l’entrée en Azerbaïdjan. Ne soyez pas tenté d’essayer un itinéraire à l’intérieur ou à l’extérieur du Karabakh autre que celui prescrit entre Goris et Stepanakert ; du moins pas à moins que vous n’ayez envie de regarder le canon d’une Kalachnikov brandie par un Azéri.
En termes de transport national et international, Erevan est désormais bien desservie par les compagnies aériennes à bas prix d’Europe, de Dubaï et de divers aéroports russes. Les services de minibus – mashrutkas – peuvent généralement être persuadés de transporter des vélos, parcourant tout le pays à partir de divers dépôts de bus à Erevan, ainsi que vers les capitales voisines. Le train-couchette entre Tbilissi et Erevan est une expérience à part entière, et il est également relativement facile d’y accrocher un vélo.
Procurez-vous votre exemplaire de la 3e édition du Manuel de cyclotourisme d’aventure d’Amazon.co.uk*.