(Extrait de Est de Taïwan par Eleven and Ninepublié à l’origine dans Bicycle Times, numéro 17.)
Deuxième jour : Au-delà des montagnes et dans la faille
Après avoir déjeuné sur un repas rapide taïwanais traditionnel de danser (une omelette roulée au fromage servie avec une sauce brune et mangée avec des baguettes) Je continue vers le sud sur la route 11. Dans la ville de Duli, je m’arrête devant le petit commissariat, invité par un panneau qui ressemble à une suggestion amicale : Halte cycliste.
L’officier Ma, un homme petit et joyeux, explique que sa station et trois autres le long de la côte ont été désignées comme aires de repos pour vélos. et en tant que tels sont équipés de pompes à air, d’eau filtrée et d’un espace herbeux à l’arrière où les cyclistes (ou tout voyageur) peuvent planter une tente gratuitement. Il y a aussi une douche.
À quelques kilomètres de Duli, je m’arrête à Donghe Baozhi, une boutique célèbre pour ses petits pains cuits à la vapeur. La boutique de brioches est si connue qu’une industrie touristique satellite y a vu le jour. Je parcours des bibelots, j’achète une noix de coco et je m’assois pour discuter avec un homme surnommé Linqui a parcouru les 40 kilomètres de Taitung avec son VTT à cadre en acier pour acheter une douzaine de petits pains pour sa famille.
« C’est mon rituel du dimanche, si le temps le permet. » Il me dit.
Dire au revoir à la côte, je me dirige à travers les montagnes. Mon objectif de l’après-midi est Fuli, à 30 kilomètres, où je prévois de traverser une grande faille marquant l’endroit où les plaques asiatique et pacifique se rencontrent. Le pont Donghe est célèbre pour sa colonie de singes et marque également le dernier tronçon plat pendant des heures. Une montée régulière, parfois brutale et toujours belle vous attend alors que la route 23 grimpe et grimpe à travers les montagnes côtières qui se trouvent entre la côte de Taiwan et les montagnes centrales. Il s’agit principalement d’une montée de 20 km, avec seulement une baisse occasionnelle (souvent annoncée par un signe) jamais assez longue pour être plus qu’une taquinerie.
Les brises de mer sont désormais de l’histoire ancienne, je m’arrête au sommet d’une pente raide et mange le dernier de mes Donghe petits pains aux légumes. Les lois de la physique, sans parler de la géologie et de la géographie, dictent que la route doit descendre à un moment donné. Je me rapproche de ce que j’espère être le sommet final. Des vallées remplies d’arbres et de champs s’étendent tout autour. Pendant près d’une heure, je n’ai vu personne, et maintenant, devant moi, un groupe de cinq hommes se tient autour d’un sixième allongé sur le bord de la route. Plusieurs motos sont garées soigneusement bout à bout, et je me rends compte que c’est le groupe de coureurs qui m’avait dépassé il y a une heure au marqueur 10K. L’homme allongé est confortablement appuyé sur ses coudes, comme s’il regardait la télévision.
Quelle belle idée. Je pense. J’aimerais le rejoindre.
En se rapprochant, il se rend compte que quelque chose ne va pas, s’allonger sur le bord des routes n’est pas une activité normale pour les hommes à moto.
« Êtes-vous ok? » Je demande à l’homme au sol.
« Sauf pour la jambe cassée »,
Il répond sereinement, avant d’expliquer qu’il s’est essoufflé dans un virage. Je demande s’il est sûr que la jambe est cassée.
« Oh oui. Ça fait terriblement mal.
Je lui demande s’il y a quelque chose que je peux faire.
« Merci, non. L’ambulance devrait bientôt arriver. Mes amis surveillent le trafic.
Je dis au revoir à l’homme et continue à rouler, la route devant s’étirer dans une glorieuse descente, une dans laquelle je suis plus motivé que jamais à prendre avec une attention particulière. En chemin, je traverse de petits villages indigènes avec des champs vallonnés, des fermes fruitières et un art populaire unique.
Un autre 6k de cabotage m’amène à Fuli, d’où j’attrape la route 9. Courant du nord au sud du côté du rift de la chaîne de montagnes côtières, la route 9 est à peu près parallèle à la route 11.
Moins sinueuse que la route côtière, la route du Rift traverse une vaste plaine entre des chaînes de montagnes contenant une large bande des principales régions fruitières de Taiwan. Je roule vers le nord, alternant entre la route (qui a une large piste cyclable) et une piste cyclable récemment construite qui a été construite sur une ligne de chemin de fer abandonnée. Le trajet est facile, l’air est parfumé et frais, et le paysage est principalement composé d’arbres fruitiers et de rizières, parsemé de quelques petits temples et de quelques sanctuaires en bordure de route. En cours de route, je croise des dizaines de cyclistes locaux sur tout, des vieux tacots aux vélos de course à la pointe de la technologie. Presque tous les cyclistes sérieux portent l’équipement de cyclisme préféré de l’ensemble de vélo taïwanais – des shorts en lycra, des manches longues et des écharpes en tissu qui masquent presque leurs visages. Je les salue au passage et trouve étrange leur tenue. Ils me font un signe de la main et je ne peux m’empêcher de me demander ce qu’ils pensent de mon propre équipement de cyclisme – un short camouflage, un t-shirt coupé et de nombreux tatouages.
La dernière partie de la randonnée de la journée m’amène à travers des collines sinueuses avant de m’aplatir dans un magasin de thé au sommet d’une colline entouré de plantations de thé. De là, c’est une belle côte dans la ville de Rueishiu, où m’attend mon lit pour la nuit au Hoya Spa. Un charmant hôtel familial, ma raison de retourner à Hoya sont ses bains minéraux naturels, y compris une série de sources chaudes avec des jets à haute pression de nombreuses formes et pointant dans toutes les directions.
Alors que l’eau géothermique à grande vitesse frappe les endroits sur mon dos où la crème solaire n’a jamais tout à fait réussi, la sagesse derrière la mode du cyclisme couvrant tout dans cette nation de soleil tropical et de sources chaudes devient claire.
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